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El cableado
El cableado es un gasto importante en una instalación, por lo que al tener un presupuesto para esta, hay que contar que hay que destinar gasto a el cableado que puede ir desde 60€ hasta varios cientos de €
El cableado en una instalación de car audio se compone de:
- Cable para altavoces (que varían el grosor depende de la potencia que vaya a soportar el altavoz)
- Cables de alimentación, que es muy muy importante en una instalación, ya que de estos depende que las etapas trabajen bien, incluso una instalación con una sección de cableado insuficiente puede provocar un incendio en el coche. Para calcular la sección de cableado necesaria para tu instalación existen tablas y programas que se pueden encontrar por internet. esta sección (el grosor) del cableado depende de los watts rms que vas a utilizar y el voltaje a el que está tu coche, y también de la longitud de los cables.
- RCA's, que no es más que el cable que lleva desde la fuente hasta la etapa el sonido a un volataje muy bajo.
La Impedancia (ohmios)
La Impedancia de un altavoz se mide en ohmios, esta se indica en el altavoz (y en la caja) y nos sirve para saber si el amplificador puede soportar y/o hacer trabajar/sonar a este altavoz, ya que en las especificaciones de un amplificador dirá por ejemplo:
300wrmsx1 a 4ohm, 530wrmsx1 a 2ohm
Esto quiere decir, que si ponemos un altavoz (o conjunto de altavoces) que su impedancia final sea de 4ohm, ese amplificador estaría entregando 300wrms, y si ponemos un altavoz (o conjunto de altavoces) cuya impedancia final sea 2ohm entregaría 530wrms, por lo que le sacaríamos mas partido a nuestro amplificador
Como bien habeis visto he puesto altavoz o conjunto de altavoces, ya que de por si un altavoz es de una impedancia, pero también se pueden enchufar varios altavoces en un solo canal, pero teniendo en cuenta una cosa a la hora de conectarlos, MIRAR LA IMPEDANCIA FINAL DEL CONJUNTO
Para conectar varios altavoces a un mismo canal hay 2 formas:
(llamaremos a las impedancia R)
- En paralelo: Que es simplemente unir los positivos de los altavoces con el positivo de la etapa y el negativo de los altavoces con el negativo de la etapa. Al conectarlos así, la fórmula para sacar la impedancia es:
Rtotal=1/[(1/R1)+(1/R2)+....]
(n=nº de altavoces)
- En Serie: Que es unir el positivo de la etapa a el positivo de un altavoz, el negativo de ese altavoz a el positivo de otro altavoz, y el negativo de este a, negativo de la etapa (eso serían 2 altavoces puestos en serie)
La fórmula para obtener la impedancia final en serie es:
Rtotal=R1+R2+...
El Subwoofer
Un subwoofer es un altavoz diseñado para reproducir frecuencias subgraves, frecuencias menores de 100-80hz.
Los otros altavoces del sistema de sonido del coche no son capaces de reproducir fielmente las frecuencias subgraves, por lo que es indispensable este elemento en el equipo del coche para que suene realmente bien la música.
Es necesario el uso de amplificadores para utilizar subwoofers, ya que su potencia real es muy elevada comparada con lo que nos dará la fuente, por lo que esta no lo haría sonar bien
Como es un altavoz diseñado para moverse en unas determinadas frecuencias, las frecuencias subgraves, hay que filtrarlo con un filtro LP de unos 80-100hz para que solo reproduzca de esas frecuencias para abajo.
Claro está que mientras mas grande sea el diametro del cono del altavoz, mas aire moverá y por lo tanto mas presión dará (mas sensación de volumen, para entendernos)
Los subwoofers pueden ser de una bobina (bobina simple) o varias bobinas (doble bobina, triple bobina... etc), y tenemos que ver la impedancia de estas bobinas antes de conectar el subwoofer a la etapa
UN SUBWOOFER DE DOBLE BOBINA NO ES MEJOR QUE UN SUBWOOFER DE BOBINA SIMPLE, sino que son distintos, únicamente sirve tener mas o menos bobinas para el tema de como conecto el subwoofer a mi etapa, y como puedo sacarle el máximo partido a la etapa
Ejemplo: Si tengo un subwoofer de bobina simple de 500wrms a 4ohm, pues tendría que enchufarlo a una etapa que diera 500wrms a 4ohm para el sub, y si tengo otro subwoofer de 500wrms de 2+2ohm (doble bobina de 2ohm) quiere decir que tiene 2 bobinas de 250rms de 2ohm cada una, por lo que si conectamos en paralelo sus bobinas hay que buscar una etapa que de 500wrms a 1ohm, y si las ponemos en serie hay que conectarlo a 1 etapa que de 500wrms a 4ohm
Los Altavoces (vias separadas, coaxiales, etc.)
Pues los altavoces son los encargados de transformar la energía eléctrica en sonido, y dependiendo de la calidad de estos se escuchará mejor o peor el sonido (aparte de la calidad de los otros componentes).
Los altavoces pueden ser de vias separadas o Coaxiales.
Los Coaxiales: Son altavoces para hacer un "apaño" es decir, para ahorrar espacio, y suelen sonar peor que las vias separadas. Por ejemplo, un altavoz coaxial es un 6x9
Las vias separadas: Consiste en un conjunto de altavoces en que cada altavoz reproduce un rango de frecuencia distintos, en el que entra toda la información del sonido hasta un filtro, y este reparte las frecuencias entre los altavoces. La especialización de cada altavoz en el rango de frecuencias en el que trabaja suele concluir con una mejora de respuesta de ese componente respecto a un coaxial.
Un 2 vias se compone de midwoofer + tweeter + filtro
y un 3 vias se compone de woofer+ medio+ tweeter + filtro
PD: En mi modesta opinión, el sonido final de nuestro equipo se ve afectado sobretodo por este componente, el altavoz, demanera que el tipo de sonido que escuchamos al final a mi juicio el 99% en la calidad del sonido final es el altavoz, es el elemento menos eficiente del sistema, ya que desperdicia casi el total de la energia de la que dispone en forma de calor. conclusion, es uno de los elementos a tener muy en cuenta en una instalacion. puede cambiar el tipo de sonido, el volumen, la nitidez de un equipo un simple cambio de altavoces.
Aclaración de conceptos:
Tweeter = Agudo
Midwoofer = Medio-Grave (caso de las 2 vias separadas)
Medio = pues eso...
Woofer= Grave
Subwoofer = Subgrave
Cada altavoz tiene su rango de frecuencias distinto.
El Amplificador
El amplificador es una de las partes mas importante del equipo de sonido, ya que es el que amplifica la señal de audio, y el resultado de esta amplificación (distorsión y demas) depende de la calidad de este.
Un amplificador tiene unas determinadas especificaciones, como su distorsión, número de canales, potencia... etc.
si tenemos un amplificador de 4x100wrms a 4ohm, y 4 x140wrms a 2ohm, quiere decir que si le ponemos un altavoz o conjuntos de altavoces con una impedancia final de 4ohm este nos va a entregar 100wrms por canal, da igual que el altavoz que tengamos enchufado sea de 60000000000wrms el amplificador le va a entregar 100wrms, y si le conectamos algo que vaya a 2ohm, nos entregará 140wrms.
Hay amplificadores que se pueden puentear, es decir, se pueden unir los canales y dan mayor potencia, esto se hace por ejemplo para un subwoofer, si yo tengo una etapa de 2x100wrms o 1x300rms, si puenteo el amplificador me estaría entregando 300rms. Normalmente se puente cogiendo un positivo de un canal y un negativo del otro canal para alimentar a un altavoz
Los amplificadores disponen de unos filtros, en los que suele poner: LP, HP, FLAT (off)
LP: es el filtro paso bajo, que hace que al cortar a una frecuencia un canal, ese canal "solo" reproduzca frecuencias inferiores a la de ese corte.
HP: el filtro paso alto, que funciona al contrario que el anterior
FLAT: que deja pasar todo el sonido a el altavoz
Para subwoofer se recomienda utilizar amplificadores de clase D (que son amplificadores de gran eficiencia y bajo consumo), monofónicos (de un solo canal) y a ser posible con filtro subsónico, que impide que pasen al sub las frecuencias subsónicas (menores de 35hz) que son dañinas para los subwoofers
Cualquier instalación de sonido que se precie debe estar amplificada, y a ser posible con un amplificador decente...
IMPORTANTE: Un amplificador, al utilizarlo nosotros realmente no amplifica un tono, sino una canción, una sucesión de tonos que van variando tanto en duración como en volumen, por lo que un ampli de 500wrms no va a ofrecernos siempre 500wrms, dependiendo del momento de la cancion aun poniendolo al maximo rendimiento, va a ver momentos que ofrezca 100wrms, 300wrms, 480wrms, 230wrms... etc... ok?? esta es una justificación para la sobreamplificación (no recomendada para el que no tenga idea de este mundillo).
Los filtros (Crossover)
Volviendo al subwoofer, y un poco a como casar estos conceptos en el sistema, lo óptimo sería establecer un punto de corte pasa alta (highpass) para el medio en cierta frecuencia y utilizar un corte pasabaja (lowpass) para el sub en el mismo punto (o frecuencia).
Por ejemplo, un corte de 80hz en el medio HP, quisiéramos idealmente tener 80hz LP para el subwoofer. Es válido en ciertos casos aplicar lo que se llama el overlap, el corte sobrepuesto (como ejemplo cortar el medio a 80hz HP y el sub a 90 o 100hz LP). Pero el overlap es algo que debe ser determinado en mi opinión por un RTA (analizador en tiempo real) al ver que existe un agujero en tu respuesta de frecuencia debido a cancelaciones provocadas por el entorno.
Como concepto de diseño, lo óptimo es utilizar el mismo corte siempre que uno divide frecuencias (HP y LP). Uno puede utilizar el oído para determinar si hace falta un poco de overlap, pero es muy difícil lograrlo y no caer en cancelaciones por reproducir la misma frecuencia. Esto es algo bastante importante. Cuando dos bocinas reproducen la misma frecuencia y se encuentran dispares con respecto al escucha (una más lejos que otra, como podría ser el caso de un sub contra un medio), entonces es probable que solo logres que se cancelen frecuencias al hacer esto. Por ello, utilizar el overlap es algo que dejo para el aventurado que desea corregir un hueco que pueda existir en su respuesta de frecuencia, con las herramientas correspondientes.
Resumiendo esta sección, sabemos que nuestro corte entre sub y set de medios debe estar en algún lugar entre los 50hz y los 100hz. Ya hemos aprendido los bemoles de bajar mucho el corte, y que factores debemos tener en cuenta. Mucha gente siempre pregunta "que punto de corte debo utilizar?". No existe un punto de corte definido que sea el correcto. Como dijo alguien por ahí en el foro, si existiera, no habría necesidad de tener crossovers activos variables, y todos los xovers activos tendrían el mismo valor de corte. Se puede decir que LA MAYORIA de las instalaciones requieren un punto de corte entre 70 y 90hz. Se puede alegar que 80hz es generalmente conocido como "el estándar". Pero definitivamente influye el gusto de cada quien, las limitantes de tu instalación (como se comporta el medio a frecuencias más bajas, está el medio sellado, que tanto se le sube al volumen sin control a esa instalación, etc). Lo que si es cierto es que si eres conciente y la búsqueda del nirvana del audio es lo tuyo, querrás relegar la mayor cantidad de frecuencias a tu medio (al frente), y querrás experimentar abajo de 80hz. Pero también es cierto que si nomás te gusta hacer escándalo, tu set de medios es "algo que reproduce agudos" entre una marejada de bajos, querrás cortar arriba de 80hz, y pensar inclusive en 120hz como un buen punto de corte, porque seguramente tendrás potencia de sobra para tus subwoofers, y le subes como demonio, haciendo que el medio llegue a sus límites de excursión con digna felicidad.
Notemos como siempre la responsabilidad y la HONESTIDAD del que escucha su equipo ayudan a que el equipo no se dañe. Esto se aplica en todos los conceptos de car audio, y es importante siempre pensar con honestidad. Si tienes dos subwoofers de 12 con 2000 watts en cajón porteado, tu interés es el bajeo, y no tiene sentido arriesgar tus medios cortandolos a 60hz, porque tu oído no tiene llenadera de decibeles. Verdad?
La curva de caída, el slope, esos db por octava
Existen diferentes "slopes", 6 db/oct, 12 db/oct, 24db/oct, etc. Un número mayor implica una caída más abrupta (un corte más abrupto). Cuando utilizas un crossover, y estableces una frecuencia de corte, existe un rolloff (una caída) gradual de la señal (de ahí los decibeles por octava, cuantos decibeles disminuye con cada octava). Cuanto más alto el número, más pendiente tiene esa caída, menos frecuencias adyacentes pasan ... Esta gráfica muestra un comparativo entre 6 (cyan), 12 (rojo), 18 (verde), 24 (morado) db/oct.
No existe un slope MEJOR que otro. Una caída más abrupta no es necesariamente mejor que una más suave. Existen demasiados factores que influyen en cual sería el mejor diseño para dada bocina, y muchas veces influye el posicionamiento de la misma. Por ejemplo, en general obtendrás mejores resultados (por cuestiones de fase) utilizando 12db/oct si tu subwoofer dispara hacia la cajuela, que utilizando 24db/oct. Pero si tu xover no permite cambiar el slope ... no te traumes, no pasa nada grave.
Muchos crossovers activos (sean externos o parte del amplificador o la unidad principal) solo tendrán un slope pre determinado (generalmente 12 o 24 db/oct). Si tu equipo tiene la opción de cambiar slope, puedes probar cual te agrada más. Hay muchísimos factores que influyen en la selección del slope, y la mayoría son difíciles de contemplar sin equipo de medición avanzado y sofisticado (como puede ser respuesta de impedancia). Si tu equipo permite utilizar más de un slope, puedes probar con cual sientes que existe menor pico o cancelación cerca de la frecuencia de corte. Pero recuerda algo muy importante. Cuanto más suave sea la caída o el slope, más frecuencias adyacentes entrarán a la jugada (porque la atenuación será menor por cada octava que baje o suba).
Como ejemplo práctico, si tu medio se comporta bien cortado a 60hz @ 24db/oct, puede ser que llegue a su límite de excursión a menor volumen si lo cortas a 60hz @ 12/dboct. Porque con 12db/oct, tendrás le tomará el doble de octavas llegar a un nivel de atenuación donde ya no se reproduzca la frecuencia que al slope de 24db/oct. En general lo mejor que puedes hacer es probar que slope funciona mejor para tu instalación en particular. Tratar de analizar teóricamente que tendrá mejor resultado en tu instalación particular toma más tiempo y esfuerzo que efectuar la prueba y el error, además que requiere de conocer datos que probablemente no tengas sobre tus bocinas y datos de medición que requieren de equipo caro y sofisticado.
Los Watts
Potencia Real/Watts Rms: Es la potencia que soporta el altavoz durante un periodo prolongado de uso; la potencia para la cual está diseñado a que trabaje. Es la potencia que tienes que fijarte cuando compras un altavoz.
Potencia de Pico o Máxima: (Modifico lo que ponia antes) Es la potencia por la cual nos asegura el fabricante que puede soportarla sin sufrir daños la bobina durante un periodo muy pequeño de tiempo, del orden de los microsegundos. por lo que es un dato meramente comercial y no util a la hora de elegir nuestro altavoz.
Anotaciones:
La Fuente
Para que todo el mundo lo entienda, es de donde proviene el sonido, vamos, el radio-cd.
Éste es un elemento muy importante (o el que mas) junto con el amplificador, ya que de estos depende la calidad, nitidez y demas del sonido final.
Las fuentes suelen marcar una potencia de unos 4x50w (es la media), pero esa potencia no es real, sino es la potencia de pico. Una fuente no suele dar mas de unos 4x20rms y esos 20rms ya tendrían muchísima distorsión.
Si en tu fuente tienes hasta 50puntos y al subir apartir de 35puntos empieza a distorsionar, no busques mejores altavoces para que no ocurra esto, ya que no desaparecerá la distorsión. Esta distorsión está producida por el amplificador interno de la fuente, que es un amplificador de 4 canales y de muy poquita potencia, y la calidad del sonido de este amplificador interno no es demasiado buena
pero las fuentes traen "previos" o Salidas RCA, que tienen un sonido mucho mas puro, limpio.. etc. pero a un voltaje muy bajo, por lo que es necesario amplificar este "sonido limpio" para poder escuchar bien la música. estos previos tienen mucha mas calidad en el sonido que el amplificador interno de la fuente, y por eso se recomienda amplificar SIEMPRE, en cualquier instalación, aunque sea con un amplificador de 4x50wrms, y se notará una gran mejoría en el sonido y por supuesto algo mas de volumen.
SPL
El SPL es una competición en el mundo del car audio la cual consiste en lograr la máxima presión posible en el reducido espacio de un coche.
Si tengo 100wrms y consigo 100db
Con 200rms conseguiría 103db
es así, como veis, al doblar la potencia solo se obtienen 3db mas, por lo que en esta competición no solo consiste en tener mucha potencia sino saber sacarle jugo a esta, y esto se consigue mediante buenas instalaciones eléctricas y sobre todo jugando con distintos tipos de cajones, ahí está la cosa, en buscar el cajón adecuado, y mejorarlo para seguir subiendo db.
Como ya se sabe que al doblar la potencia suma 3db, está claro que apartir de ciertos límites la potencia no sirve de nada, es decir, es muy dificil por ejemplo si tienes 6000wrms, doblar a 12000wrms ya que son bestialidades muy dificiles de conseguir, carísimas por supuesto, y tienen un consumo bestial por lo que baja el rendimiento de tantos watts
En SPL hay categorias, que cambian según algunas zonas y/o concentraciones por lo que alguien que fuera con un 12" no competiría con alguien que llevara 2 18" claro está, sino sería injusto para el de 12"
A partir de esta brevísima explicación, solo queda decir, que el SPL es cambiar y cambiar y buscar y buscar, asta saber lo que se está haciendo, e ir mejorando resultados.
RTA
Es una competición de car audio en la que se trata por medio de ecualizadores y aparatos similares buscar un "sonido plano", es decir, que ninguna frecuencia resalte mas que otra.
El RTA no es calidad de sonido, es más, es todo lo contrario, ya que en un equipo con calidad cada frecuencia depende de la canción sonará con mas o menos intensidad, con esta competición, lo que se busca es que todas esas frecuencias "suenen al mismo volumen", es decir, que se busca que la curva del sonido sea menos curvada, sea lo mas plana posible.
Recintos Acústicos (cajones)
Pues bueno, sobre todo en los subwoofers, el recinto es muy importante, ya que tiene que estar calculado precisamente, y no que simplemente sea estético o bonito, ya que sino no sonará como debe el subwoofer.
Hay varios tipos de cajones, comentaré los 2 más habituales:
- Sellado: Es un cajón como su nombre dice, sellado, el interior no se comunica con el exterior, es de reducidas dimensiones, tiene una pegada mas seca y rápida que el de un cajón "porteado", y se suele utilizar para instalaciones de calidad, y/o para aquel que escuche música con golpes secos y rápidos, por ejemplo el pop. Tiene un sonido mas equilibrado en todas las frecuencias
- Reflex: Es un cajón porteado, es decir, el aire del interior del cajón se comunica con el aire del exterior. Este cajón tiene una ventaja sobre el anterior, que teóricamente da unos 3db mas que el anterior (aunque en la práctica se consiguen mas) por lo que si quieres sacar mas partido a tu subwoofer ésta podría ser una opción. aunque también tiene su desventaja, que es algo menos eficiente en frecuencias muy bajas (aunque acentúa entre 40-50hz) y ademas es de mayores dimensiones que el anterior. Es aconsejablae para músicas como el HipHop, R&B, y músicas con graves potentes y retumbones.
Como sabemos, doblar la potencia será igual a obtener 3db mas, por lo que si tenemos un subwoofer de 500wrms en sellado, y damos 100db, si queremos aumentar la presión tendriamos que alimentar ese subwoofer con 1000wrms y conseguiríamos 3db mas (pero podría romperse, por lo que sería preferible buscar un sub mas potente); o la segunda opción sería hacer un cajón en reflex que con la misma potencia obtendriamos 3db mas que con un sellado
Capacitador
Como no estoy a favor de su uso... pues bueno, no voy a dar explicaciones teóricas de lo que es, que despues resulta que yo he comprobado que eran falsas (o en mi caso lo han sido)
Lo que si que voy a poner es que es un mero adorno, NO ES NECESARIO en un equipo de sonido por mucha potencia que tenga este, no va a solucionar ningún problema que tengas como por ejemplo que se vienen abajo las luces, es peligroso, puede estallar si no se instala bien, y algo importante: NO HACE QUE DURE MAS LA BATERIA ni que puedas tener el coche con el equipo mas tiempo apagado, ya que esto también consume energía
Bueno, pues se supone que es una reserva de energía del sistema eléctrico que se carga y descarga muy rápidamente, para que por ejemplo, cuando un subwoofer de un tono muy fuerte y potente, no peguen bajones de corriente, sino que el sistema electrico lo estabilice este y "chupe" energía del capacitador. Pero por lo que yo he comprobado, es mentira
si tienes problemas electricos, es mejor comprar una buena bateria, cambiar a un buen alternador, y reforzar el sistema eléctrico por ejemplo poniendo una masa de apoyo a la bateria, y aumentando la sección del alternador a la bateria
Bajones de intensidad y las luces
Es un problema muy corriente en el car audio, y a veces muy dificil de solucionar.
Un capacitador no arreglará el problema, ojo!
Hay que adoptar 3 medidas que hay que adoptar ante este problema:
- Cambia el cable que va del alternador a la batería por uno de mayor AWG (grosor). Haz lo mismo con el cable de tierra común del alternador. El AWG del cable debería ser equivalente a tu cable principal que alimenta tu sistema (sea 0, 4 u 8, dependiendo de la demanda de tu equipo). También cambia la masa de la bateria, refuerzala, pon otra masa de mayor tamaño de la bateria al chasis.
- Cambia la batería por una de más celdas, mayor CCA (cold cranking amps) y menor ESR (el ESR siempre será menor en una batería nueva que en una con algo de tiempo de uso). No, no hablamos de que tiene que ser una batería de Gel. Una batería de gel, llamada deep cycle, tiene la gran ventaja de poder ser descargada completamente y no sufrir daño. Puedes utilizar una batería normal de coche con un mayor CCA. Intenta comprar la más grande que puedas (en celdas y CCA) y que no te meta en problemas de caber en el mismo hoyo de la batería de fábrica.
- Para el más aventurado, cambiar el alternador. Ahora, esto es un proceso que PUEDE resultar caro y en algunos casos problemático. Primero contempla los otros dos puntos, y realmente checa que cambiar tu alternador por uno de mayor amperaje sea una opción válida en tu vehículo.
Sensibilidad de un Altavoz
Pues bueno, la sensibilidad de un altavoz se mide en db, y no es mas que una medición de qué presión da con 1w a 1metro de distancia.
Por lo que si tengo un sub que me da 85db de sensibilidad, y otro me da 93db, todo eso con 1w y a 1metro, es de lógica pensar, que mientras mas sensibilidad mas presión dará el sub, es decir, que si les metro 500wrms a cada uno, el segundo daría mas presión (sonará mas)
Y realmente sería así si no fuera por que esta sensibilidad cada fabricante la mide a frecuencias distintas, por lo que no se pueden comparar realmente 2 subs así, y ademas, despues cada fabricante incrementa la sensibilidad algo, por decirlo de otra forma, ponen la que quieren. por lo que no es un dato fiable, excepto en algunas marcas que son un poco mas de fiar.
Así que si teóricamente tenemos 2 altavoces exactamente iguales pero con sensibilidades distintas, el de mayor sensibilidad sonará más con la misma potencia. (pero despues de leer esto siempre hay que recordar lo que pone en el parrafo de arriba).
Por lo que a la hora de escoger un producto, es recomendable preguntar en foros y demas, que no ganamos nada con que compreis un producto u otro.
demostracion: http://www.youtube.com/watch?v=2cpB_NDxPks
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